Koristite zastareli pregledač. Možda neće pravilno prikazivati ove ili druge veb stranice. Trebali biste nadograditi ili koristiti alternativni pregledač.
Da ja idem na takav prostor stavio bi 100-150w CFL-a ili 75w hps. S druge strane 100-150w LEDa tamo bi bila mila majka, nebi im pofalilo svjetla ni ispod krosnje.
Vrsta kao sto kaze mtran, nekakav automatik royal dwarf ili slicno...
Btw, ak hoces led testirati u smislu produktivnosti biljke onda bi trebao omoguciti biljci neogranicen prostor za sirenje, inace ces imati manji prinos zbog ogranicenog prostora.
Evo i prevedeni tekst ak jos nekog interesira s one stranice sto je 3131011 postao.
Hvala @Farmer sve mi je to od velike koristi, jer sto imam vise varijabli za ukljucit istrazivanje moze biti bolje i meni zanimljivije ;-)
Stipe je spomenio u jednom postu kako bi LED ako je kvalitetan chip moga ici 1:1 sa HPS. Kod CFL smo vidili da ima velike gubitke na odredjenim spektrima koji nama nisu potrebni, a uz to jos i rasipa svjetlo.
Znaci kazes da bi realno trebalo testirat u velikim prostorima paralelno razlicite lampe ne bi li se stvarno moglo vidit kolika je kvaliteta kojeg svita?
I jos jedno pitanje, dal je bitno jel automatik ili normalna biljka?
Jer kako vidim oko automatika je manje pocetnickog posla, pa racunam ako idemo testirat svjetlo, varijabla moje nesposobnosti mora doc na minimum.
Hvala i za prevod, jer sad od nekog tko zna engleski smo dosli do zakljucka da moj kolega bas ne cita sve sto napisem, nego tamo nekom Sivenu viruje... eh di ce nam dusa hhahahah
da Mrtane, virovanja san da 3W 45mil led je bolji od 10W 30mil u hladjenju i usmjerenju svitla jer svaka 3W ima leću na sebi, al proizvodi manje fotona.
Al i od 10W 45mil ocekujem bolju toplinsku karakterisitku, a u varijablu mozda kasnije stavim i optiku, usmjerujuci fotone podizemo intenzitet u jednom pravcu.
Znaci ako se ide na automatik test moze bit vjerodostojan kao i sa obicnom biljkom? to je dobro za znat.
Prekasno.Da zavrsimo spectar sa 3 i 10 grow,one bele ikea moj predlog da se i nerazmatra,pa onda da te maltretiramo da pobednika uporedis sa red i blue LE.
Ralozi zasto JA nevolim 10-20-30-50w:
-redno paralelna veza
-ako u svakom redu crkne jedna led neradi ceo cip i nema popravke
-suvise temp na malom prostoru,mislim samog leda
Ovo zadnje na iskustvu od samo jednog 20w chipa priznajem ,jer posle nisam ni hteo da se udubljujem.
Dobra stvar kod njih je sto sa cetiri leda napravis panel,ali samo zbog dugotrajnosti ja rokom >70 komada.
Za usmerenje svetla moje misljenje ne tako bitna stvar,kad je mala biljka to je OK,al kad poraste da li je 120 ili 140 nebitno,cak onaj levo panel osvetli i desnu biljku,na primeru 2 biljke i 2 svetla.
Prekasno.Da zavrsimo spectar sa 3 i 10 grow,one bele ikea moj predlog da se i nerazmatra,pa onda da te maltretiramo da pobednika uporedis sa red i blue LE.
hehe, ajde uspio san 20minuta...
Ma da, slazen se, ikea je cisto stavljena da vidimo njenu karakteristiku al ide u smece.
Pa kad zavrsimo RED i BLUE... pa optika i intenzitet
sta mi je ovo tribalo...
Tako ni ja nisam volio te 10W, al me datasheet ugodno iznenadio, a elektronicari vole kad su stvari u 12/24V, mozda i zato gotivin tu 10W... cekan da dodje 45mil pa da vidimo stvarnu toplinsku karakteristiku a i njen spektar.
Kad je biljka mala/isklija nesme jako svetlo,a kad poraste pa se rasiri nikad dosta ALI led nesme mnogo blizu kao i HPS a sa njim pazis vise na temp a kod led igra prodiranje/PAR,
Moj utisak crv-plave le imaju jace svetlo na oko ali grow isto bije ali se nevidi okom,vise prodire mislim,pa da utvrdimo spectar.
Ono sto mi neodgovara kod crv-plavih je razlicit napon.
Svaka optika ubija 10% pa i to ima tezinu po meni.
DOSADASNJI PRIMJERI
Ako ste se pitali koji djava si mirio radijus topline oko LED-ice na ALU ploči?
Evo Vam odgovor;
Apsolutno svaki DIY koji san vidia na netu je poprilično loše termicki napravljen, dva su najčešća:
- 1. Parada pijanstva i kica od CPU kulera.
Ovo je najcesci nacin koji sam vidio na internetu.
Doduse neki przu te jadne LED-ice na previse Volti/Ampera pa ih CPU kuleri drže na životu, dobra stvar ovog panela je što ledice stoje dosta blizu jedna drugoj.
- 2. Prevelik razmak između LED-ica
Intenzitet (masnoća) svitla po ciloj površini panela nije konstanta.
Bit panela je da ima jednak intenzitet svitla po ciloj svojoj površini.
3.1 VELICINA ALU PLOCE
Testiranje termalnog radijusa mi je pomoglo odredit kvadraturu ploce ovisno o broju LED-ica.
koristio sam 3mm alu ploču iz otpada/bauhausa/peveca.
Napomena:
Napravio sam ja test i na 5mm alu ploci, al 5mm ploca je sporo prenosila temperaturu na male hladnjake sa gornje strane. Hladnjaci na gornjoj strani su bili hladniji (cak i na dodir), a ploca toplija, jer aluminij sporo otpusta toplinu, a debljina ploce dodatno usporava prenos.
Zaključak:
Razmak izmedju 10W 30mil LED-ica pri (7,2Watt) od 5cm je dovoljan, a da medjusobno ne zagrijavaju jedna drugu.
3mm ALU ploce su jeftine i dostupne, dovoljno tanke za prenos topline, a dovoljno debele da se ne krive prilikom konstrukcije.
Naših 8 LED-ica primjerice stane na šablonski komad ALU ploče od 15x25cm
3.2 KOLICINA HLADNJAKA
Uvik može manje od ocekivanog (al od viska glava ne boli) ako su napon i struja na LED-ici u nazivnim veličinama, jedini savjet koji vam imam za dat je da koristite parni broj hladnjaka, jer ih lakse stavit u paralelno/serijski spoj i spustit na 5~6V, a time smanjite buku i nepotrebnu potrošnju
Ja sam prilikom testiranja koristio ove Vent/ALU hladnjake: kutija sibica je na slici da bi imali osjecaj dimenzije hladnjaka(stvarno su mali...)
Ja ih nisam ima 6 već 5, pa sam iskoristio otpornik od 120Ohma da mi glumi 6. ventilator, na taj način svaki ventilator radi na 5~6V i doslovno se ne čuje.
Ako se pitate zasto papirna traka oko otpornika; zapamtite da papirna traka ima bolji termicki koeficjent, ako mi ne virujete jednostavno otvorite audio pojacalo, papirna traka ne ispusta smolu i ima vecu toleranciju na toplinu.
Dvi parne grupe spojene u seriju rade jednak pad napona po par grupi, pa svaka par grupa dobiva 6V napona, a svi ventovi unutar par grupe dobivaju 6V. (ako Vam je napajanje 12V)
3.3 TERMALNE DIMENZIJE SAMOG LED-a Razlog zasto 20/30/50W nema smisla em sa shematskog em sa termalnog stajalista na spram 10W LED
Ova slika je prikaz kako su 1W Diode shematski spojene:
Možete primjetit odmah da 10/20/30/50W LED je u pravilu jedan mali "ruzni" strip sistem.
Ali zbog omjera povrsine i broja LED-ica kod 10W, nju jedino mozemo razmatrati (sa stajalista elektronike) optimalno dimenzioniranom, svi ostali su em ruzni em zbijeni.
20/30/50W LED nije proporcionalan u broju LEDica sa termalnom povrsinom.
Te je moj savjet ako gradite iz nule da ih izbjegavate.
FINAL:
POTREBAN MATERIJAL I OKVIRNE CIJENE:
- Ebay:
8 x 10W LED GROW LIGHT 16$
1 x 12V 10A LED Driver/Power supply 14$
8 x PT4115 Current regulator 8$
6 x ventilatora sa hladnjacima 7$
- Kućni ostaci:
2 x alu ploca 3mm debljine 15cmx25cm
1 x velleman ploča ili kako god već vi želite pričvrstit PT4115
par metara crveno/crni 0,5mm kabel.
par vida i matica
SVE SKUPA KOSTA: ~ 45$
REALNA SNAGA OVOG PANELA je 58Watti u emitiranom svitlu i 4~5 Watti odlazi na grijanja i ventilatore
Cijena naravno skace ako trazite neke kvalitetnije 10W LED-ice.
LOGIKA dimenzioniranja PANELA
: PRIMJER 9 x 10W LED PANEL :
9 x 1,1=9,9A > 15A LED Driver
9 x PT4115 650mA~900mA (pazi na otpornike)
6 x VENT/HLADNJAKA (ako te strah stavi 8)
1 ALU PLOCA 3mm 15x25
7,2Watt po LED-ici daju panel od 65W realne snage, +/- utrošena snaga za ventove i gubitke na PT4115
ZAKLJUCAK:
Vi na kraju sami radite kako hocete, sami birate velicinu i snagu vaseg panela te vrstu LED-a kojeg ce te koristit. Nadam da sam pomogao(nebojte se lemilice!) koliko toliko u buducim dimenzioniranjima vasih DIY panela i mozda vam pomogao da se manje gubite u startu sa logikom rada i teorijom oko dimenzioniranja LED-a
E sad.. ako moderator nije ljut na ove moje duge tekstove nek sve spoji u prva 3 posta. jer je teoretski dio gotov.
Ako citate ovo, hvala Vam na strpljenju, pokusa san biti sta kraci.
vidis @tiki jako dobar pronalazak... iako sta vise citam bas o spektrima i odnosima vidim kako svugdi pise svasta, trebat ce to nekako sve stavit na pravi test i povuc relaciju sa analognim izvorima svjetla.
Da kad danas ima milion cipova i kvalitete trebalo bi nac neku sredinu kvalitete chipa i po njoj radit testove ja uzeo full spectrum 2×50w pa cemo vidit rezultate sa 50 samo na 50×50 prostora i sa 100w istog prostora moramo bit svjesni da ce testovi trajat vremena
@tiki istina, najveca mana reallife testovi dugo traju... zato mi se i mota ideja kako napravit jedan uredjaj, pa ga posla od poste do poste izmedju 20 korisnika, dobili bi stvarne brojke neovisno o kojoj je rasvjeti govora. i siguran sam dobili optimalno rjesenje.
EDIT: ili poslat uredjaj u neki ducan koji ima svu grow rasvjetu da nam istestiraju i posalju rezultate.
I ja sam dosao do tog zakljucka,zasto praviti barijeru izmedju venta i pcb.
Razmisljam da cak izbusim pcb tamo gde je f 6mm za hladjenje jer nema direkt kontakt sa zadnjom stranom pcb tako da vent duva direktno na zadnju stranu leda gde se i greje,sta mislis?
iskreno taj pcb (pricamo o tvojim 3W 45mil bridgelux) je u jednu ruku otpor protoku topline, vise sluzi kao izolator za eventualni kratki spoj između +/- i ALU ploce.
I kako san svatio do sada, ti njih drzis na 50% protoka struje? probaj jednu testirat solo na kabelu, ako imas nedoumice.
Bas,presao sam na 24 x 3w okrugli 120mm pcb i gledam da li je pametno izbusiti tu rupu sve zbog boljeg jednostavnijeg hladjenja.
Nije bas 50% struje(0.55A umesto 0.7) ali i napon je manji pa u zbiru izadje 50% snage.
ako LED ne leži ledjima na komadu aluminija, onda taj aluminij nema smisla to jest ona se sama grije i hladi... tako i sa PCB, a pogotovo a PCB koji nema toplinsku provodljivost aluminija.
EDIT:
@mrtane samo pazi da tamo di busis PCB nema provoditelji bakar, nekad PCB zna bit dvoslojan u kontaktima, nesto na sto trebas obratit paznju.
